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trotz Mikronährstoffzufuhr kein Eisen nachweisbar, es gibt eine einfache Lösung…

Und diese Lösung heißt Fetrilon 13%, welches es in jedem gut sortierten Baumarkt in einer 20g Tüte von COMPO gibt. Man kann sich mit der Tüte sehr schnell einen Eisenzusatzdünger zum vorhanden Volldünger schaffen.

Auch bei Amazon erhältlich: https://amzn.to/2L7bAuH

Dazu lößt man eine Tüte Fetrilon 13% (20g Tüte) in 500ml destiliertem Wasser. Die 13% besagen, dass von den 20g Pulver 13% chelatiertes Eisen sind. Das macht pro Tüte 2,6g oder besser gesagt 2600mg.

– bei 1L Lösung = enthält 1ml = 2.6mg gelößtes Eisen
– bei 500ml Lösoung = enthält 1ml = 5.2mg gelößtes Eisen

daraus ergibt sich eine Düngung

bei 1L Lösung = 2ml auf 50L = ca +0.1mg/L FE
bei 500ml Lösung = 1ml auf 50L = ca +0.1mg/L FE

ein Wert von 0.05 – 0.1mg/L FE sollte angestrebt werden. Ich dünge bei 250L mit meiner 500ml Lösung einmal die Woche 10ml zu (0.2mg/L FE). Nebenbei düngt meine Dosieranlage aber noch alle 2 Tage ProFito (bei ProFito ist aber bekannt das hier das Eisen viel zu schnell ausgefällt wird). Derzeit bin ich auf der Suche nach einem stabilieren Eisenvolldünger!

Die Fetrilonlösung zeigt auch nach 1 Jahr bei mir keine sichtbaren und chemischen Veränderungen. Bei Bedarf können aber Methylparaben zur Haltbarkeitsteigerung beigefügt werden. Wichtig ist das die Lösung in einer lichtundurchlässigen Flasche aufbewahrt und möglichst kühl gelagert wird.

Viel Spaß bei der Herstellung eines günstigen Eisenzusatzdüngers.

Dario Dario Nachwuchs …

Durch Zufall sah ich während der Umgestaltung des 25L Design Beckens im Januar, zu meinem Erstaunen, 4 kleine Darios, welche eifrig den Bodengrund nach fressbaren absuchten. Natürlich haben die Süßen gleich ein eigenes eingefahrenes Becken bekommen, in dem es vor Hüpferlingen nur so wimmelte. Die Elterntiere hatte ich 10 Tage zuvor aus dem Becken entfernt, zum Glück der Jungen. Meine beiden Dario Pärchen balzen fast jeden Tag. Demnächst werde ich einen Versuch starten das Ablaichmoos mit einer Schale nach dem Balzen umzusetzen, um gezielt für Nachwuchs zu sorgen.

Die 4 Kleinen sind in 2 Monaten schon ordentlich gewachsen und haben fast die Größe der Elterntiere erreicht. Die Färbung lässt leider noch auf sich warten. Geschlechtertrennung ist leider noch nicht möglich.

CO² Undichtigkeiten…

Immer wieder ließt man von CO² Flaschen die in 3 Tagen leer sind. Das muss nicht sein. Die Ursachen sind meist eindeutig, die Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten.

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Es gibt eine einfache Methode die Dichtigkeit zwischen Flasche und Nadelventil zu testen. Dazu alle Ventile (Nadelventil und Arbeitsdruckventil) schließen, die Flasche öffnen. Nun solltet ihr einen Flaschendruck von ca 50-60 bar ablesen können. Dann einen Arbeitdruck von 1,5 bar aufbauen und die Flasche wieder schließen. Das ganze 30min stehen lassen, wenn der Arbeitsdruck nach dieser Zeit unverändert ist, ist alles dicht (wer länger Zeit hat, sollte die Zeit abwarten). Fall der Arbeitsdruck gefallen ist, gibt es einige Fehlerquellen:

– poröser oder kein Dichtigring zwischen Druckminderer und Nadelventil
– schlechte Verschraubung
– Undichtigkeit der Verschraubung selbst

Um obiges auszuschließen sollte zwischen Nadelventil und Druckminderer ein geschmeidiger Dichtring eingesetzt werden. Weiterhin empfehle ich jede Verschraubung mit Teflonband abzudichten. Die Teflonband Abdichtung ist eine einfache und sehr kostengünstige Möglichkeit sicher zu gehen, dass das CO² dort bleibt wo es soll. Außerdem sollten CO² Verschraubungen lieber fest verschrauben, als zu lasch.

Wenn dennoch schneller Verlust von CO² auftritt, liegt dies am Verbraucher und dessen Verarbeitung. Hier hilft meist eine Seifenlauge um Undichtigkeiten aufzuzeigen. (Nur bitte nicht mit der Lauge im Becken hantieren)

fiat lux (es werde Licht) …

Leuchtbalken sind nicht gerade billig, vor allem von renomierten Herstellern und in dimmbarer Ausführung. Da mein Basteltrieb manchmal keine Grenzen kennt, war klar das 2 Leuchtbalken 2x39W dimmbar für mein 250L Becken her mußten, gesagt getan.

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Als erstes wurden 2 Alu Balken passend für meine Giesemannabdeckung gesägt. Durch die Maße der Abdeckung ist ein Balken extrem in der Länge begrenzt und die Kabeldurchführungen müssen seitlich angeordnet sein. Die Leuchtstoffröhren mit I67 Fassungen entsprechen 89cm, max. ist eine Balkenlänge von 91.5cm möglich, die 2 überstehenden cm mußten zur Aufhängung genutzt werden (enger geht es kaum).

Danach reißt man sich die Bohrungen für die Fassungen an (am besten immer mit gesteckten Leuchtsotffröhren anlegen) und bohrt möglichst mit einem Bohrständer saubere Löcher (Löcher für die Kabelverschraubungen nicht vergessen).

Nun verkabelt man das EVG mit den Fassungen (die Verkabelungsanleitung ist meist auf dem EVG selbst abgedruckt) und führt Netz und Steuerleitung durch die Kabeldurchführungen. Man kann nun schonmal einen Test machen, ob alles richtig verdrahtet und angeschlossen ist. Dann EVG in das Profil einfedeln. Nun verschraubt man die Fassungen mit den passenden Schrauben, am besten legt man noch den Schutzkontakt an das Gehäuse (über eine Fassungsverschraubung).

Abdeckkappen ran und fertig.

Bauteile:
8x IP67 T5 Fassungen
4x Leuchtstoffröhren 39W
1x 1m ALU Profil (mind. 40x40mm 2mm)
4x Kunststoffabdeckstopfen für ALU-Profile
2x Kabelverschraubung M10 oder M16 (Steuerleitung und Netz durch eine Verschraubung)
1x Netzleitung, Steurleitung (oder zusammen)
1x 0.75mm² Litze
16x M4 Inbusschrauben

Es muss nicht immer teuer sein (DIY Dosierpumpen)

Aquaristische Dosierpumpen sind komplett überteuert und können leicht durch günstigere Peristaltik/Schlauchpumpen aus anderen Einsatzgebieten, wie zum Beispiel Kaffee, Waschmaschine oder KfZ Technik ersetzt werden. Am besten schaut man sich eine Weile in der „Bucht“ um und schlägt bei einem passenden Angebot zu.

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Hierbei gilt:
– möglichst unbenutzt oder nur für Wasserförderung verwendet
– um so weniger Durchfluss um so besser (meine beiden haben 4l/h und 6l/h)
– wozu 230V wenn man die Pumpen auch mit 12V betreiben kann (Netzteil natürlich Voraussetzung)

Am besten baut man sich um die Pumpen ein Gehäuse und bringt dieses im Unterschrank an. Ich habe mich eine Weile damit beschäftigt direkt im Unterschrank unter Druck zu düngen. Möglich ist dies, aber mir ist das Risiko dieser Variante wegen der dauerbelasteten Rückschlagventile einfach zu hoch. Außerdem müssen die Ventile bei einem sehr geringen Druck öffnen. Daher dünge ich seit ein paar Wochen wieder oberhalb des Wasserspiegels am Filterauslauf.

Außerdem möchte ich jedem empfehlen undurchsichtigen und Säure/Chemikalienfesten Silikonschlauch zu verwenden, da auch bei täglicher Düngung ja die Düngerlösung ewig im Schlauch steht und vor Lichteinfall geschützt werden sollte.

Wer also 100€ oder mehr für ein paar Schlauchpumpen ausgibt ist selbst schuld. Einzigster Nachteil der nicht für den Aquaristikbereich gebauten Dosierpumpen ist meist ihr Geräuschpegel. Aber wer einmal am Tag für wenige Sekunden düngt, wird damit wohl zurecht kommen. Außerdem ist es einfach schön zu hören, dass die sonst doch etwas aufwendigere Düngung per Hand automatisch vollzogen wurde!

Ich möchte anmerken, da ich auch gern auf Fragen eingehe falls diese auftreten. Also scheut euch nicht Beiträge zu kommentieren und/oder Fragen zu stellen!

DIY Aquariencomputer – große Bastelstunde (Teil 1)

Es wurde Zeit den 2 reihigen Aufputzverteiler gegen ein größeren (4-reihigen – größer paßt leider nicht in den Unterschrank) auszutauschen, um meinem DIY LOGO Aquariencomputer mehr Spielraum zu gönnen. Außerdem mußte etwas Ordnung in das ganze Kabelgewirr im Unterschrank gebracht werden. Nach 1h Verkablung über vorwiegend 280er WAGO Klemmen entstand folgendes:

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Ein paar Tage zuvor wurden ebenfalls 2 DIY Module gebastelt um eine Temperatur und PH-Wert Messung vorzunehmen (0-10V).

Derzeit können 8 Schaltkreise über Relais geschaltet und 2x 0-10V Ein- und 2×0-10V Analogausgänge ausgewertet/gesteuert werden. Ebenfalls habe ich mir endlich ein 12V Hutschienennetzteil (4.5A) gegönnt, um auch die Niederspannungstechnik wie Lüfter, Mondlicht (Kaltlichtkathode) und meine Dosierpumpen zu betreiben, auch mein Magnetventil arbeitet mit 12V.

Derzeit ist mit der Anlage folgendes möglich:
– Sonnenauf/untergang – Wolkensimulation – Zeitverschiebung des Tag/Nachtrythmus von 2 Leuchtbalken
– millisekundengenaue Dosierpumpensteuerung von 2 12V Schlauchpumpen aus dem Waschmaschinenbereich
– Auswerten von Temperatur und PH-Wert und Schaltung von Geräten (Licht abdimmen/aus, Lüfter an/aus, Magnetventil auf/zu)

Natürlich kann alles in Abhängigkeit gesetzt und frei programmiert werden, der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Hier ein Besipiel wie die Programmierung aussieht:

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Im nächsten Teil werde ich kurz auf die PH und Temperaturschaltungen eingehen und kurz die Arbeiten zeigen, wie ich die 12V Schaltkreise anschlussfreundlicher gestaltet habe. Noch entspricht der Verteiler nicht der Zielsetzung.

DIY Aquariencomputer – die Optik und Funktionalität zählt (Teil 2)

Nachdem ich lange auf der Suche nach einem einfachen und komfortablen Steckersystem für 12V Bereich gewesen bin, ich aber dabei leider nur auf extrem überteuerte Sachen traf, entschied ich mich für die handelsübliche Lösung über Holsteckerbuchsen/stecker.

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Um das geplante in den Aufputzverteiler aufzunehmen zu können, wurden die Hohlsteckerbuchsen in ein Hutschienengehäuse montiert und passend verkabelt. 4 Anschlüsse können über die Siemens-Relais geschaltet werden und die restlichen Anschlüsse führen dauerhaft 12V. Ich überlege noch ob ich für diese ein paar Hand-Kipp-Schalter setze, zb für Licht AN/AUS im Unterschrank etc. dies könnte dann gleich mit Tür AUF/ZU passieren. Aber am Ende sind Schalter für alle einzelnen Elemente doch vorteilhafter um ohne auf die Logo zuzugreifen auch einmal die Dosierpumpen oder das Magnetventil manuell auszuschalten.

Das selbe Prinzip mit den Hohlsteckerbuchsen nutzte ich auch für die 0-10V Anschlüsse für die Dimmung, um das Kabelwirrwarr zu minimieren und den optischen Einheitslook zu wahren.

Da bereits eine Anfrage nach dem von mir genutzen Steuerprogramm kam, stelle ich dies hiermit bereit. Ich übernehme keine Garantie für Funktion und entstehende Schäden, bin aber gern bereit Erklärungen und Hilfen dazu zu geben. Das Programm muss eh speziell für jeden angepaßt werden.

Download: moeff.lsc

das “perfekte” Nährstoffverhältnis für Pflanzennarren

Um den Pflanzen die Nährstoffaufnahme zu erleichtern habe ich mittlerweile folgendes Nährstoffverhältnis ermittelt und versuche dies in meinen Pflanzenbecken konstant zu halten! Die Werte in den Klammern entsprechen der Nährstoffkonzentration in meinem 250L Becken.

NO³:PO4
20:1 (20mg/L:1mg/L)

NO³:K
4:1 (20mg/L:5mg/L)

Ca:K
2:1 (10mg/L:5mg/L)

Ca:Mg
3:1 (10mg/L:3mg/L)

Außerdem sollte ein Eisenwert (FE) von 0.05-0.1mg/L angestrebt werden, welches man am besten über einen guten Volldünger erreicht und somit auch alle notwendigen Spurenelemente zudüngt! Hierbei sollte beachtet werden das man durch viel Volldünger meist extrem viel Kalium ins Becken einbringt und eventuell einen reinen Eisen/Mangandünger zusätzlich einsetzt. Wenn nun noch der CO² Gehalt zwischen 15-25mg/L liegt und man mindestens 0.5W/L Licht über dem Becken hat sollten alle Pflanzen nach ca 1h die Sauerstoffsättigung im Becken erreicht zu haben und anfangen zu perlen.

Ich kann auch empfehlen mit niedrigeren Magnesium und Calciumwerten zu arbeiten und somit eine geringe KH zu erreichen. Leider kommt mein Wasser mit einem sehr hohen Calciumgehalt aus der Leitung!

Wer sich noch weiter informieren will dem kann ich folgendes empfehlen:
http://www.aq-technik.de/Aquarium-Tabellen/wasserpflanzen-mangelerscheinungen.php
http://www.finostrom.com.gr/images/aqua/fertilizers/map.htm
http://www.flowgrow.de

25L Design-Becken

Mitte letzten Jahres war Zeit für etwas neues gekommen. Ziel war es ein kleines Becken zu entwerfen, welches Technik versteckt und als Design Objekt frei im Raum stehen kann. Auf ausreichend Filtervolumen und Licht sollte aber nicht verzichtet werden.

Eigentlich relativ simpel, die Filterkammern sind durch eine PVC Hartschaumplatte vom übrigen Beckenbereich getrennt. Alle außenliegenden PVC-Platten wurten mit Tangit verklebt. Die Plexiglasstreben und die PVC Abtrennung im Becken mit Silikon (welches ich derzeit bereue da sich die Silikonverbindung zwischen Acryl/PVC und Glas lößt – Würth Klebt + Dichtet wäre die bessere Wahl gewesen – bei der nächsten Umgestaltung wird das Problem gelößt). Der Ein/Auslauf erfolgt über mehrere kleine Bohrungen in der Trennwand und wird über eine Resun SP 500 Mini Pumpe realisiert. Im Filterbereich ist Platz für einen 25W Jäger Heizer und ca 1.5L (1L+0.5L) Filtermaterial. Zur Beleuchtung kommt ein 2x8W Leuchtbalken zum Einsatz.

Daten:

– Becken – 25L (40x25x25)
– PVC – 5mm Hartschaumplatten für Kiesblende / Abdeckung / Sichtblende
– Acrylglas – 2mm Acrylglasstreifen für Filterkammerbau
– Wärmedämmung – 2cm Polystrolunterlage in der Kiesblende.
– Zulauf – 20x 2mm Bohrungen (immer 10 oben 10 unten)
– Auslauf – 1x 12mm Bohrumg
– Leuchtbalkenaufhängung – 40cm lange 5mm eloxierte Alustrebe
– Höhe Kiesblende/Abdeckung – 75mm
– Leuchtbalken – Aqua-Light 2x8W mit U-Reflektoren
– Pumpe – Resun SP 500

Der große Akadama Test (Teil 4 – Beckenbefüllung)

Nachdem die Sättigung des Akadama erreicht war füllte ich damit das 60L Testbecken und mischte etwas Osmocote (von Substral) unter den Bodengrund.

Um das Becken nicht einfach schlicht zu bepflanzen und die Wirkung der Säuerung optimal zu nutzen entschied ich mich für ein Iwagumi Layout mit Utricularia graminofolia. Ich orientierte mich am Goldenen Schnitt und versuchte 3 Drachensteine in Szene zu setzen. Der Bodengrund steigt von vorn 3cm nach hinten auf 10-12cm an, um bei diesem nicht so tiefen Becken (30cm) eine höhere Räumlichkeitswirkung zu erreichen.

Danach wurde der Bodengrund gewässert und bepflanzt. Wobei ich feststellen musste das Akadama sehr locker (bzw. immer noch viel Lufteinschlüsse) hatte. Dennoch konnte ich gut mit einer Pinzette das Utricularia setzten.

Nach 5 Tagen (die schwimmenden Pflanzen sollten zusätzlich etwas Nährstoffüberschuss vermeiden) – man kann aber schon deutlich das Wachstum des Bodendeckers beobachten:

Positiv anzumerken ist die Klarheit des Wassers, das Akadama bindet alle Trübungen. Wasserwerte wurden derzeit auf KH1 GH9 pH 6.2 NO³ 10 PO4 0.25 eingestellt. Akadama scheint aber sogar wieder etwas an das Wasser abzugeben, da der GH Wert eigentlich 5 sein sollte.